Résultats de la recherche sur « chauffage au sol »

Bonjour à tous,

Je rencontre un souci avec mon système de chauffage central, et j’espère que certains d’entre vous pourront m’aider. J’ai une chaudière au gaz à condensation, et tout fonctionne correctement à part deux radiateurs en bout de circuit. Ces derniers ne chauffent que sur la moitié haute, tandis que la moitié basse reste froide.

J’ai déjà purgé tout le circuit à plusieurs reprises, mais le problème persiste. Je me demande donc si cela pourrait être lié à un problème de circulation d’eau (peut-être une pression insuffisante ou un débit trop faible à cet endroit ?).

Auriez-vous des idées ou des solutions simples pour résoudre ce problème ? Dois-je envisager d’équilibrer le circuit ou vérifier quelque chose en particulier ?

Merci d’avance pour vos conseils et votre aide !

Bonjour à tout le monde.
voilà la situation.
A l’heure actuelle les sous rampants de ma maison sont isolés en laine de roche en 250 mm (moins de 5 ans)
Les murs sous rampants de 1m de hauteur après avoir sondés sont en 4+1 en polystyrène (je pense il y a 2 décennies qu’ils ont été posés.
Sur le bas des murs sous rampants, les tuyaux en cuivre de chauffage sont présents et visibles (chauffage au fuel) tuyau de 20 mm.
Voici ma question :
le coefficient présent sur mon mur soit du 4+1 est de : 1,10 KW/H
si je dégage cet ancien isolant au niveau de mes murs sous rampants, afin de réisoler à l’aide de laine, je pensais à du 100 mm.
il est indiqué que je dois gainer les tuyaux de cuivre.
Toutefois cela implique des coupes, soudures.. ou alors la solution serait de tout changer en multicouche. afin de les intégrer et fixer au mur extérieur et ensuite mettre ma nouvelle laine de 100 + placo.
j’ai environ 10 mètres linéraires, soit 10 m2 à modifier mais évidemment cela implique de bouger les radiateurs et de modifier les tuyaux.
est ce que cela vaut le coup pour prétendre à gagner en température ? sachant qu’à l’étage cela reste des chambres (2 chambres et peut être à long terme une salle de bains) ainsi qu’un pallier ouvert de bas en haut, aucune porte n’est présente entre le RDC et le premier étage.
je me questionne à savoir si çà vaut la peine..
en vous remerciant…

Bonjour

Je viens d’emménager dans une maison avec chauffage au sol et PAC
J’ai actuellement ce type de thermostat qui ne me convient pas.
https://geoplanete.fr/2203-t%C3%A9l%C3%A9commande-cabl%C3%A9e-daikin-brc1d52.html

Je voudrais installer un thermostat connecté, quel modèle me conseillez vous pour mon type d’installation et est-ce qu’il faut que je fasse des modifications ou rajouter des choses ?

Merci

Bonjour,
J’ai acheté un appartement au 3eme étage sur 4 avec du chauffage collectif, dans chaque chambre il y a deux affreux tuyaux qui vont du sol au plafond, dans l’angle de la pièce.
Est-ce qu’il est possible de faire un coffrage rails / placo pour les cacher ?

Merci et bonne journée

Bonjour,

Nous venons d’acheter une maison avec un chauffage au sol électrique.

Sur ce sol, il y a un carrelage que nous voudrions recouvrir de parquet.

En magasin, on m’a conseillé de mettre des lames PVC rigide (6mm avec sous couche intégré).

Pensez vous que la chauffe de la maison va être impacté par cette nouvelle couche ?

Je suis en prospection et j’ai repéré celui la pour l’instant : https://www.leroymerlin.fr/produits/carrelage-parquet-sol-souple/lame-dalle-et-sol-pvc/dalle-et-lame-pvc/dalle-et-lame-pvc-clipsable/lame-pvc-a-clipser-sens-by-quick-step-chene-printemps-83242411.html?src=clk

Concernant la pose je pense partir de l’angle en bas à gauche du salon pour avoir des lames pleines sur mon raccord avec l’entrée.

J’aurai besoin d’un avis aussi pour le type de pose dans l’entrée/couloir, dois je être parallèle au couloir et donc perpendiculaire à ma pose dans la salle ou rester avec la même pose partout dans la maison ?

Il y a 80m2 au total à poser.

Un grand merci pour vos conseils à venir.

Bonjour,
Je suis nouveau sur ce forum. je ne suis pas du tout du métier. Voici mon problème :
J’avais jusque là un chauffage au sol avec dans l’ordre : chaudière gaz puis vanne 3 voies avec régulation, puis circulateur (schéma classique). Pas de thermostat mais une sonde extérieur. Tout fonctionnait bien.
J’ai fait faire une extension à la maison et j’ai rajouté du chauffage au sol dans cette nouvelle partie. Le plombier qui avait déjà installé le premier chauffage au sol de ma maison est donc revenu et à refait une nouvelle installation calquée sur la première, c’est à dire qu’il a séparé l’arrivée d’eau chaude en 2, rajouter une vanne 3 voies avec sa propre régulation et un circulateur (idem que le premier chauffage). Il a voulu faire une installation spécifique pour cette extension car c’est une partie sous terraine et m’a dit que ça n’allait pas forcément être les mêmes courbes de réglages que le reste de la maison. Au final, c’est un copié collé sauf qu’il m’a rajouté, avant chaque vanne 3 voies, 2 clapets antiretour (1 avant chaque vanne 3 voies (cf photo ci jointe). Il m’a dit que c’était nécessaire pour éviter « des reflux/circulation d’eau non désiré ». Le problème c’est que depuis qu’il m’a installé ce clapet anti-retour sur mon premier circuit de chauffage, la régulation de la vanne 3 voie ne fonctionne plus du tout comme avant : voici un exemple :
– Avant les travaux : la « température de départ » mesurée suivait de manière très précise la consigne de départ. Une fois cette température atteinte, le système était stable et ne bougeait quasi plus (le pourcentage d’ouverture de la vanne variait de 2 à 4% grand maximum. Par exemple, si la consigne de départ était à 30°, l’ouverture de la voie à 42% et que la température de départ baissait à 28-29°, on observait alors une ouverture plus grande de la vanne 3 voies qui montait à 43%, puis 44% voir parfois 45%, cette ouverture progressive permettait à l’eau du circuit de se réchauffer et d’atteindre la consigne de départ qui était réglée à 30°, puis le système se stabilisait pendant des heures. Si la température de départ dépassait la consigne de départ de quelques degrés, la vanne 3 voies se refermait alors un peu, redescendait à 44%, puis 43% et ainsi de suite. J’entendais donc parfois la vanne 3 voies se mettre en marche très rarement, car le système était parfaitement stabilisé.
– Depuis les travaux, le système est complétement déréglé et je suis quasi certain que c’est lié à l’installation du clapet anti-retour qui n’existait pas avant. En effet, depuis ce jour : exemple : consigne de départ 30°, ouverture la voie à 45% (c’est des valeurs au pif, c’est pour l’exemple). Lorsque la température du circuit descend sous les 30°, la vanne 3 voies commence a s’activer (elle s’ouvre), elle monte à 47% (rien ne se passe), 49% (rien ne se passe), 51% (rien ne se passe), 53%, (rien ne se passe) et ainsi de suite jusqu’à 69 voir 70%. Quand je dis que rien ne se passe, c’est que malgré l’ouverture de la vanne 3 voies, la température du circuit n’augmente pas du tout, contrairement à avant où la moindre % d’ouverture en plus ou en moins influençait directement la température du circuit. A 69-70%, d’un seul coup, la température se met à augmenter brutalement, pour passer de 28° à 35° en quelques secondes…La consigne de départ étant à 30°, la régulation va donc demander à la vanne 3 voies de se refermer, et ainsi de suite, 68% puis 66% puis 64% puis 62% 60 % 58% jusqu’à redescendre vers les 40%. A chaque pourcentage en plus ou en moins, la régulation s’active, c’est le bruit normal, mais c’est un bruit désagréable et comme ça change de palier toutes les 10 secondes, c’est très désagréable d’être au sous sol. Puis ça recommence dès que la température du circuit retombe sous la consigne de départ. et cela toute la journée. Le chauffage en soit fonctionne mais la régulation (vanne 3 voies) est sans arrêt en fonctionnement, en train de chercher le bon réglage, ce qui n’était pas du tout le cas avant l’installation des clapets anti-retour. D’une part le bruit de réglage constant est désagréable et j’imagine sans trop me tromper que cela va engendrer une usure prématurée des roulements plastiques.
– Mon analyse, c’est que je pense vraiment que c’est le clapet anti-retour qui bloque le fonctionnement correct de la vanne 3 voies. En effet, quand la vanne 3 voies cherche à s’ouvrir un peu pour laisser entrer à peine plus d’eau chaude dans le circuit, je pense que cela est tellement minime que la pression dans le circuit n’enclenche pas l’ouverture du clapet anti-retour (qui s’ouvre à 20mbar contre 1 à 2 bar dans le circuit de chauffage). Comme le clapet ne s’ouvre pas, l’eau chaude ne passe pas, et donc la vanne 3 voies continue de s’ouvrir jusqu’à ce qu’elle reçoive de l’eau chaude. Elle s’ouvre 50%, elle s’ouvre 60%, elle s’ouvre jusqu’à 70% d’ouverture jusqu’à obtenir une ouverture suffisante pour un équilibrage des pressions et donc l’ouverture du clapet. Et là , dès que la clapet s’ouvre, c’est l’arrivée brutale d’eau chaude dans le circuit qui fait alors passée la température du circuit de départ de 28° à 35° en quelques secondes. Comme c’est une température bien plus élevée que la consigne de départ, le système s’active dans l’autre sens et se referme et ainsi de suite.
J’ai donc regardé sur internet et je trouve à chaque fois que les clapets anti-retour doivent être placés après le circulateur sur chaque circuit (juste après ou sur le retour) et aucunement juste avant la vanne 3 voies (entre la chaudière et la vanne 3 voies). Pensez-vous que l’installation faite par ce plombier est correcte ? Pensez-vous que c’est réellement la position du clapet anti-retour qui soit la cause de ce dysfonctionnement normal du système de régulation ? (avant c’était nickel, depuis ça n’arrête pas d’osciller entre 40% et 70% sans s’arrêter.
Je vous remercie pour votre aide.
Pour info, le régulateur sur le nouveau circuit n’est pas sur la photo car il est en rupture de stock (le nouveau circuit est pour l’instant fermé) mais ça ne change pas le problème du premier circuit
Bonne soirée.

Bonjour.
Propriétaire d’un maison très ancienne, et donc, difficile à isoler au top. J’ai installé un appareil de récupération de chaleur dans les combles. La toiture est en ardoise et son exposition peu profiter du moindre rayon de soleil. 
En hiver pour réchauffer autant que possible et en été pour rafraichir la nuit. La est mon soucis.

Cet appareil se déclenche à partir de 10°avec préchauffage par résistance électrique jusqu’à 14°, puis ensuite se coupe à la température de 28° max.

Cela fonctionne bien depuis plusieurs années mais je souhaite améliorer le système.
Améliorer le gain de chaleur en hiver et de frais la nuit en été, et supprimer le préchauffage de l’air, mème s’il est de faible consommation électrique.

J’envisage d’introduire une prise thermostat régulateur avant le récupérateur,
Mais il me faudrait introduise une autre prise programmateur annuelle pour le basculement auto été/hiver. 
Bien sur, je peux, deux fois l’an reprogrammer le régulateur, mais la gymnastique qui mène aux combles va vite être pénible sans compter les oublis de le faire.
L’idée d’insérer une prise programmable annuelle un temps, se perd car, d’une part je ne trouve pas sur le marche de prise programmable annuelle, et le montage de deux prises en série ne me plait guère.
D’autre part je n’ai pas non plus trouvé de prise thermostat avec programmation du temps sur une année.

Je ne doute pas qu’un ou plusieurs bricoleurs du site puisse me souffler une idée!

Merci d’avance à ceux qui s’y colleront.

Bonjour,

Je souhaite aménager un atelier couture/salle de musique de ~20㎡ dans un coin la cave de ma maison d’après guerre en Bretagne. Le double défis est l’accessibilité pour les travaux, et maintenir une hygrométrie acceptable pour des tissus et les instruments (guitares, amplis, hifi…).

La maison fait 68㎡ sur une cave de la même surface. La cave en terre battue a une hauteur d’environ 2m10. Elle est enterrée côté rue, et en rez-de-jardin de l’autre côté. Cela veut dire que tous les matériaux doivent passer de la rue, par la maison, puis un escalier (un peu casse gueule) dans le jardin, et enfin la cave. Et le chemin inverse pour extraire d’éventuels gravas. Puisque l’accès est compliqué, j’aimerais éviter d’avoir à décaisser ou devoir faire passer de lourdes quantités de matériaux (graviers, dalles…). C’est pour cela que j’appelle à votre créativité.

Sur une moitié de la cave côté jardin il y a déjà des dalles (façon terrasse de jardin) dont certaines montrent de petites remontées d’humidité lorsqu’il pleut et que la porte et la fenêtre sont fermées. Il est prévu d’installer une VMC afin de faire circuler l’air pour palier en partie à ce problème. La pièce à créer sera côté rue et elle même disposera d’une ventilation mécanique, d’un chauffage d’appoint pour l’hivers, et un déshumidificateur en dernier recours.

J’ai d’emblée écarté la solution dalle béton, pour ne pas transférer l’humidité aux murs en pierres et éviter de décaisser.

Ma première idée était de faire un sol façon terrasse en composite avec plots, lambourdes et lattes et deux murs en placo pour salle de bain. Mais je crains que l’espace entre les lattes rendent impossible d’avoir un volume relativement sec. Est-ce que vous pouvez imaginer une solution où il serait possible de mettre un plancher en bois ?

Ma seconde idée était au lieu de faire la pièce dans le coin, de la faire plus au centre à au moins 80cm des murs, une sorte de boite en bois qu’il serait facile d’isoler entièrement du sol (film polyuréthane ?) et du reste de la cave (pare vapeur) sans que cela n’affecte le reste de la maison.

J’ai essayé d’être le plus clair possible, j’espère que vous aurez de bons conseils. Merci de m’avoir lu.

Bonjour,

Avant toute chose, je suis débutant +++ en bricolage. J’ai récemment emménagé dans un appartement de 47m2 au 7ème étage. Je souhaite isoler le mur sud qui est constitué d’une partie salon et d’une partie chambre ainsi que le mur ouest constitué d’une partie salon et d’une partie cuisine. Je pensais mettre de la laine de verre GR32 160mm avec BA 13 monté selon système OPTIMA (épaisseur final à 195mm). J’ai plusieurs questions par rapport à mon projet.

1) Sur le plan du réseau électrique :

Actuellement les fils partent de l’armoire à l’entrée et circule dans des goulottes au sol et plafond. Je suppose qu’ils arrivent jusqu’à l’endroit où est posé le chauffage puis un raccord est effectué dans les boîtes visibles sur les photos. Comment aménager la nouvelle arrivée électrique ? J’ai lu qu’il était interdit de faire des raccords au sein d’une cloison, je pensais donc retirer du câble depuis l’armoire (même si c’est dommage pour 20cm…).

2) Sur le plan du réseau d’eau :

J’ai une arrivée et une évacuation d’eau dans la cuisine qui alimentent mon évier (cf photos), même problème et même question. J’ai lu qu’il était interdit de raccorder au sein d’une cloison car en cas de fuite ça serait très compliquée. Comment puis-je m’y prendre pour rallonger l’arrivée et l’évacuation d’eau de 20cm sans avoir à refaire toute la plomberie ? (Ce qui est bien au-delà de mes compétences).

3) Sur le plan de l’isolation :

CHAMBRE/SALON : Comme vous pouvez le voir, les murs sont recouverts de papier peint, est-il nécessaire de l’enlever avant d’isoler ?

CUISINE : Même question pour les carreaux visibles et la sorte de papier peint granité ?

Faut-il préparer le mur avant d’isoler ?

4) Sur le plan de la ventilation :

Situation actuelle :

Grilles d’entrée d’air au dessus des fenêtres du salon, de la chambre et de la cuisine et une petite au bas d’un conduit de la salle de bain. Sorties d’air donnant sur un conduit type « shunt » dans les WC et la salle de bain. Grille d’aération donnant directement sur l’extérieur par laquelle l’air s’engouffrait en hiver que j’ai bouché (cf photo).

Je pensais installer des extracteurs d’air électrique, évacuant l’air dans le conduit et dans le « trou » du mur de la cuisine, pensez-vous que cela serait une option envisageable ? (Impossibilité d’installer une VMC).

Je vous remercie d’avance pour votre aide,

Mathis

Bonjour,
J’ai visité un appartement à acheter sur lequel j’ai fait une offre d’achat, mais j’ai besoin d’un conseil.
La residence date des années 60. Il y a un chauffage au sol, et un parquet flottant qui me semble neuf. L’appartement est vendu par un marchand de bien
Est ce que le parquet flottant est compatible avec le chauffage au sol, 1) en terme d’efficacité, et 2) en terme de nocivité (émanation par exemple)
Merci beaucoup pour votre aide.

Bonjour,

Je me retrouve dans une situation très délicate suite à l’achat d’une maison située au Portugal.
Malgré une expertise avant l’achat qui n’avait signalé aucun défaut majeur, nous avons constaté des remontés capillaires sur le bas des murs sur une hauteur d’environ 1 mètre.
A l’intérieur toujours en bas des murs, le plâtre est déformé avec des traces d’humidité.
Nous avons appris quelques temps après que la maison a été construite sur un ancien puit et qu’il n’y a pas eu d’isolation des fondations contre l’humidité (murs, dalle).
Dans un premier temps, nous avons posé 3 VMC doubles flux et une pompe à chaleur pour un chauffage minimum l’hiver.
Cet été, nous allons faire poser un drain autour de la maison.
Il reste à traiter les murs extérieurs et intérieurs.
J’ai bien compris qu’il ne fallait surtout pas utiliser des matériaux bloquant l’évacuation de l’eau.
Nous avions fait venir plusieurs sociétés pour nous aider à résoudre notre problème.
Certaines nous proposaient des systèmes fonctionnant avec des ondes magnétiques, d’autres avec une injection de résine dans le bas des murs avec des devis prohibitifs (25000€ pour le plus cher).
Certains sites déconseillent l’injection car l’eau reste bloquée dans le bas des fondations.
Nous souhaitons faire le ravalement mais nous ne savons pas quel matériaux utiliser.
Des entreprises de maçonnerie nous proposent de retirer la peinture (kearcher), de réparer le revêtement béton abîmé sur le bas des murs et de mettre une peinture isolante.
Des sites préconisent de retirer et refaire le revêtement sur l’intégralité de la maison.
Nos moyens ne nous permettent pas de traiter l’intégralité de la maison mais nous aimerions le faire sur une hauteur d’1 mètre.
Il est conseillé de poser un revêtement à base de chaux permettant aux murs de respirer.
J’aimerais connaitre les conseils de pose.
– Peut-on appliquer le produit directement sur de la brique après avoir retiré le revêtement béton (certains sites le
déconseillent).
– Est-ce réalisable sur le bas des murs extérieurs exposés à la pluie.
– Pour les murs intérieurs, pouvons-nous l’appliquer sur une hauteur d’1m après avoir retirer le plâtre (c’est aussi de la brique).
– Comment retirer le revêtement béton à l’extérieur et le plâtre à l’intérieur sans abimer la brique.
Si vous connaissez des entreprises qui pourraient intervenir là-bas, je suis preneur.
Merci d’avance pour vos conseils.

Bonjour,
Nous venons d’acheter une maison qui a été rénové en 2014 2015. Il y a un sol chauffant avec thermostat dans toutes les pièces. Nous souhaitons faire des travaux de rénovation ou nous souhaitons changer le carrelage. Comment savoir si le système de chauffage a été fait dans la dalle ou alors pose sur la dalle et le carrelage collé directement dessus.
Faudrait pas qu’en décidant de casser tout le carrelages on détruise le système de chauffage.

Merci de votre aide.

Bonjour à toutes et tous.
Nous avons acheté l’année dernière une maison et avons pris un credit travaux. Seulement, et comme souvent, on a des surprises, le budget est donc pas mal rogné sur ce que l’on souhaitait faire (les 8 velux de 114×118 nous ont fait mal au *** et on espérais que notre chaudière fuel toujours bien entretenue reste plus longtemps, sniff).
Heureusement nous sommes deux femmes qui n’ont pas peur des travaux à faire soi même, donc on réduit un peu certaines factures.

Nous avons un super comble a aménager avec déjà une isolation, certes pas aux normes du jour nous en convenons, mais après un été et cet hiver, l’isolation ne nous semble pas catastrophique d’autant que nous sommes en Bretagne, climat doux, que nous n’avons pas encore mis de chauffage et que quand on a vecu dans l’est bah on se dit qu’ici c’est pas les extrêmes niveau température.

Bref, nous avons un polystyrène Fina et on ne souhaite pas le retirer pour aménager nos combles. Quelles solutions auriez vous pour les murs et plafonds ? Je pensais ajouter une couche de polystyrène expansé collé puis recouvrir par tapisserie ou peinture mais certains clous dépassent de 1 cm. Peut être essayer de les enfoncer …
On voit très bien où se situe les pannes, donc rails et placo eventuellement ?

Nous cherchons donc une solution que nous mettrons nous même en oeuvre pour réduire un peu les coûts (les devis des pros sont abusifs) et sollicitons votre avis.

Bonjour,

Propriétaire depuis quelques mois , je rencontre un soucis depuis quelques jours.

Dans la chambre parental , je me retrouve tout les matins avec de la condensation au bas de la vitre + dans l’angle du plafond quelques gouttes.

Le chauffage est un chauffage au sol . La maison est classé en catégorie C et elle est bien isolé .

Pourriez vous m’aiguillez ?

Merci par avance.

Bonjour à tous,

Je suis débutant dans les travaux et les rénovations, et je suis assez perdu.
Je vis en appartement et j’ai un problème d’isolation autour des tuyaux de chauffage de ma chambre.

Grosso modo, les odeurs des voisins remontent par l’espace entre le sol et les tuyaux. Ces odeurs dégoutantes sont continuelles, y compris la nuit, au point que je dois laisser constamment mes fenêtres ouvertes.

Il y avait du ruban adhésif autour des 2 tuyaux qui était décollé et je voyais l’espace autour.
J’ai donc décidé de retirer ces rubans pour :
– boucher le trou au sol avec du silicone acrylique.
– remplacer le ruban par un modèle en silicone auto-fusionnant / auto amalgamant pour ses propriétés de résistance à la chaleur et son isolation.

Mais en découpant le ruban, je me suis rendu compte que :
– celui-ci était bien plus profond que je le pensais et j’ai du mal à le retirer. Le sol est en dalles clipsantes posées par Leroy Merlin mais je ne sais pas si c’est la dalle qui gène l’extraction.
– il y a plusieurs couches de ruban, notamment en jute.

De plus, j’aimerais isolé phoniquement car j’entends toutes les conversations de mes voisins par ces trous (et ils doivent donc entendre les miennes). Je me dis que le choix du silicone est mauvais et que je devrais donc me tourner vers quelques choses de plus isolant.

– J’ai contacté mon office HLM pour ce problème, aucune réponse depuis 2 mois… Je pense les relancer par lettre A/R mais ils ne feront rien à moins que je contacte une asso de consommateur.
– J’ai demandé à des amis bricoleurs, mais ce cas les dépasse.
– Je suis prêt à payer un professionnel mais je redoute la facture et l’escroquerie.

J’aimerais avoir des conseils ou des témoignages.
Je vous joins les photos de l’état actuel.

Je vous remercie d’avance de votre aide.

Bonne journée.

Bonjour,
J’ai une chaudière à gaz à condensation (2018), elle se trouve dans un local de 5 m2 environ.
Depuis 2 ans elle fonctionne très bien.
Il y a 2 jours, elle s’est mise en sécurité, avec un message d’erreur, qui disait que les gazs brulés s’évacuaient mal. Et, je ressens un taux d’humidité important. Et, il y a de le condensation sur les murs.
Juste avant de mettre le chauffage pour la période d’hiver, j’ai fait refaire mes menuiseries, donc ce local a une porte bien étanche.
Le chauffagiste est venu hier, et me dit que c’est peut être la cheminée qui tire mal. Ces propos  » J’ai nettoyé comme j’ai pu la cheminée, car des coudes me posent problème ».
Quand il est parti, il m’a dit que « Cela recommencera, mais, je n’ai aucune solution à vous proposer ».
Cela a recommencer le soir. J’ai appelé ce matin, il doit me rappeler.
Je ne vais pas le lâcher.
Je ne suis pas du tout calé dans ce domaine. Mais, je pensais à une chose qui me paraitrait logique.
Avant, ayant une porte en bois pas du tout étanche, l’aération se faisait bien dans le local. Et aujourd’hui, avec cette nouvelle porte l’air ne passe plus.
J’ai une grille d’aération basse, je me demande si cela est suffisant.
Est-ce-que la météo peut avoir une conséquence sur le tirage de la cheminée ?
Merci pour vos avis, et votre ressentit sur mon plombier.
Bonne journée.

Bonjour,

Cela fait deux ans que j’habite dans une petite maisonnette de 40 m². 

L’hiver arriver et j’ai une question, car comme les autres années, je sens un courant d’air un peu frais. J’ai une VMC et des entrées d’air aux fenêtres mais le principal problème je pense, est qu’il y a de l’air dans mes murs. Du coup il y a quelques fissures et endroits où le placo est cassé. On ressent donc l’air sortir par ces trous. Je vais les boucher, pas de problème, mais j’aimerais savoir si c’est normal que de l’air circule dans les murs de cette façon ? Si je retire une prise c’est pareil par exemple. 

Est-ce qu’il y a une solution à cela ? On m’a dit que c’était parfois normal pour éviter l’humidité. Mais du coup les murs sont froids et doivent être difficiles à chauffer non ?

Là je n’ai pas de chauffage mais il fait 13 degrés dehors et 18/19 dedans, c’est peu non ?

Merci par avance

Alexandre

Bonjour,

Je voudrais changer mes WC par des WC suspendu. Mon problème c’est que je n’ai pas de mur porteur mais une cloison en placo et au sol j’ai du carrelage, une chape de ciment de 5cm (chape fluide car chauffage au sol), une couche d’isolant de 75mm (TMS 75) et enfin la dalle béton sur ourdi bois.

Si j’ai bien tout compris, il faut que j’opte pour un bâti autoporteur à cause de la cloison, par contre, est ce que je peux fixer le bâti support que dans la chape ou est ce qu’il faut aller chercher la dalle qui se trouve à un bon 13-14cm ?

Autre solution à laquelle j’avais pensé, c’était de coller des bastaings de 75mm au mastic, type MS108 et fixer le bâti support au tirefond dans les bastaings.

Merci d’avance pour vos lumières.

Bonjour à tous
Je me pose une question concernant l’isolation derrière des plaques de placo.
J’ai acheté récemment un maison récente (construction 2009) avec ossature bois et isolation par l’extérieur.
L’isolation en tant que tel est bonne : 4cm de polystyrène pour l’ITE et un 20ene de cm de laine de verre à l’intérieur entre les poutres en bois.
Cependant, je me suis aperçu que les cloisons intérieur (placo) était relativement froide (17° et jusqu’à 10° par endroit, mesuré à la camera thermique) et qu’il entrait une quantité énorme d’air froid au niveau de chaque prise dans le mur.
Après recherche, je me suis rendu compte que derrière les cloison placo, il y avait un vide d’air important (3 à 4 cm), puis un film plastique et enfin seulement la laine de verre. Donc l’air circule librement derrière les cloisons placo et c’est de là que provient le froid ainsi que les courant d’air froid importants.
Les jours venteux, ma consommation de chauffage double voir triple (passant de 10Kwh à 20 voir 30Kwh pour 210m²). A l’inverse les jours froids, sans vent, je ne constate pas d’augmentation. Et les jours venteux, on a assez froid et on sens des courants d’air.
Je me pose donc la question : est-il normal de laisser un vide de 3 à 4cm derrière des plaques de placo ? sur la maison précédente que j’avais réalisé et celles que j’avais vu, le placo était plaque contre la laine de verre. Cela me semble assez abérant car même avec une bonne isolation si de l’air froid circule derrière les plaques de placo l’isolation ne sert pas à grand chose.
Si je souhaite isoler derrière ces plaques sans tout casser, j’ai vu qu’il existait des système par injection de mousse ou d’un mélange à base de bille de polystyrène (sachant que percer et reboucher les plaques n’est pas un problème pour moi, les murs n’étant pas poncé ni peint). Que me conseilleriez vous ? Ces systèmes sont-ils accessibles à des particuliers ?
Merci à tous pour vos réponses.

Bonjour à tous,

J’espère m’adresser au bon endroit. Je suis jeune acheteur d’une maison il y a peu. Il s’agit d’un pavillon sur sous sol année 72. Murs en parpaings, plaque de plâtre intérieur pour la pièce concernée.
Je suis concerné par un souci d’humidité dans une pièce. Chambre exposée Nord. Aucune isolation extérieure. Maison inhabitée depuis 6 mois avant mon arrivée avec très peu de chauffage et 0 ventilation en fonctionnement.
Comme le montre les photos, voici une bande sous la fenêtre occupée par les moisissures. Assez ciblé comme vous pouvez le voir, ainsi que les plinthes. Deux murs extérieurs concernés seulement. Un peu de moisissures dans les angles de plafond dans cette pièce ainsi que la salle de bain située à côté. Rapidement traité par moi même, jamais revenu depuis Juin.

Mon idée, étant de poncer sous la fenêtre, pour enduir puis peindre en blanc pour voir dans le temps si les moisissures ré apparaissent. J’aimerais trouver la cause avant d’attaquer proprement ces deux murs.

J’aimerais savoir si vous avez une idée de la cause ?
Si vous procéderiez différemment ?

Merci de prendre la peine de me lire.
Thomas.

Bonjour à tous,

J’aimerai vous part de la mésaventure qui m’est arrivé il y a 2 jours, et récolter vos conseils/avis dont je serai très reconnaissant.

En installant un ilôt de cuisine dans mon salon (petit appartement parisien, immeuble 1930), j’ai voulu percer un trou dans le mur afin de pouvoir fixer cet ilôt au mur.
Je ne bricole que depuis peu, donc je n’ai certainement pas pris assez de précaution en achetant un détecteur de métaux par exemple (ce qui est fait maintenant). J’ai donc percé, jusqu’au jaillissement de plusieurs étincelles du trou. Ma première surprise a été de me dire : pourquoi n’ai je pas été électrocuté ??
Je me suis rendu compte que le disjoncteur était passé en OFF. N’ayant voulu toucher à rien et un peu choqué, j’ai donc appelé un électricien qui est venu constater les « dégats ».
De chaque côté du mur, à une distance d’environ 2 et 1m du trou percé se trouvent deux radiateurs qui fonctionnaient toujours.
Plus près, à environ 60cm de mon trou se trouvait une prise de courant qui elle aussi fonctionnait bien. L’électricien en a conclu que ce qui avait du être touché était « la ligne entre les deux radiateurs ».
Je m’en veux de ne pas lui avoir demandé plus de questions sur cette ligne à ce moment. Il m’a conseillé de ne rien faire, que ça ne poserai pas de problème.
J’ai passé le weekend à lire des expériences similaires sur internet… Maintenant je psychote un peu et me dis que je ne peux pas laisser ce câble défectueux dans le mur. Peut-il y avoir court-circuit ? et donc risque d’incendie ?
Que pouvez-vous me conseiller ? Faire venir à nouveau un électricien pour faire changer la ligne entre les radiateurs ? Je me dis qu’ils sont éteints actuellement, mais peut etre que l’hiver quand je vais rallumer le chauffage, une défaillance pourras survenir …
Bref en gros je souhaite réparer ma bêtise et remettre l’installation aux normes, « comme avant ».

Dernière question, comment se fait-il que je n’ai pas été électrocuté ? L’électricien m’a dit que c’est parce que j’avais une installation « moderne ». Qu’est ce que ca veut dire exactement … ? Je n’arrive pas à comprendre qu’un système puisse me protéger dès l’instant où je touche un cable electrique sous tension avec un foret de perceuse …
Désolé je suis vraiment ignorant dans le domaine… je me suis beaucoup formé au bricolage et je considère l’électricité comme un domaine « à part », qui nécessite des connaissance de professionnel. Mais j’aimerai au moins avoir quelques bases dorénavant.

Merci d’avance pour votre écoute et vos conseils.

Bonjour à tous,

Fraîchement inscrit mais lecteur occasionnel du forum, après avoir parcouru de nombreux posts, essayé tout un ensemble de choses mais n’étant pas parvenu à un résultat concluant je me décide à faire appel à la communauté que je remercie d’avance de son aide.

Description du contexte :

• J’ai emménagé en été 2017 dans une maison et ait fait réalisé des travaux de rénovation par un seul artisan et ses équipes, parmi les travaux il y a notamment eu des suppressions de radiateurs et la pose de nouveaux parfois à de nouveaux endroits afin d’optimiser la surface disponible au mur ou en remplacement afin d’avoir plus de puissance de chauffe.
• Je n’ai pas eu de soucis pendant l’hiver 2017-2018, j’arrivais à avoir ma température de consigne
• Récemment j’ai eu une fuite qui a sérieusement endommagé ma chaudière (Gaz à condensation) que j’ai remplacée par un modèle équivalent (Saunier Duval Isomax Condens F30).
• Suite au changement de chaudière, je n’arrive plus à atteindre la température de consigne demandée au niveau du thermostat situé dans mon espace salon/salle-à-manger-cuisine soit 20° en journée (la consigne est à 18° la nuit). Le temps de chauffe est très long alors qu’avant ça ne l’était pas et je suis à minima 1° à 0,5° en dessous de la consigne dans le meilleur des cas et après.

Ci-après le schéma détaillé du circuit de chauffage :

Comme indiqué sur le schéma, j’ai identifié 3 radiateurs qui ne chauffaient pas bien (Rad#01, Rad#02 et Rad#03), les 3 ont été achetés et installés pendant l’été 2017, ils sont donc pour ainsi dire neufs.

Les symptômes pour chaque radiateur qui ne chauffent pas bien :

• Rad#01 (vertical 200×59) de marque Deltacalor acheté chez LM, est chaud (bien chaud) sur les deux côtés et sur toute la partie haute, le centre et le centre/bas sont froids. Lien vers la notice du radiateur : https://s1.lmcdn.fr/multimedia/011400045990/2ae975aec29e0/69399365_3_1.pdf
• Rad#02 (90×90) et Rad#03 (60×90), tous deux de marque Equation achetés chez LM, sont un peu chauds (mais pas tant que ca) sur la partie droite et sur le haut du radiateur, le reste est froid. J’ai n’ai pas réussi à remettre la main sur la notice du radiateur

D’après mes souvenirs d’avant le changement de chaudière :

• Rad#01 fonctionnait correctement avant (j’en suis sûr à 90%)
• Concernant Rad#02 et Rad#03, je suis en revanche beaucoup moins sûr de leur bon fonctionnement

Maintenant vu que Rad#01 est un grand radiateur vertical (2000W), le fait qu’il ne chauffe plus comme avant pour expliquer que je n’arrive plus à atteindre la température que je paramètre sur le thermostat. Au final, j’aimerais simplement que tous les radiateurs branchés au réseau fonctionnent correctement car là je pense que la chaudière pédale beaucoup pour un résultat médiocre.

Ce que j’ai déjà fait :

1. Vérification du niveau de pression (ajustement lorsque nécessaire)
2. Vérification du fonctionnement des thermostats
3. Vérifier que mes T de réglages étaient bien ouverts
4. Purge d’air sur les radiateurs problématiques, à un moment il y en avait besoin car j’entendais des gargouillements mais je pense que mes purges ont été efficaces et qu’il n’y a plus de problèmes à ce niveau, d’autant que comme indiqué sur le schéma le dernier radiateur du circuit (qui est également le point le plus haut) est équipé d’un purgeur d’air automatique (qui est en position ouverte)
5. Fermer tous les radiateurs du circuit sauf ceux incriminés afin d’augmenter le niveau de pression et la quantité d’eau chaude (j’ai même fait une variante en ne laissant qu’un radiateur ouvert à la fois)
6. Essayer de changer le degré d’ouverture / fermeture des T de réglages

Mes hypothèses actuellement :

• Pour Rad#01, à part le fait que des saletés soient venues boucher certaines parties je ne comprends pas car si c’était un problème de perçage à l’installation j’aurais eu le problème avant le changement de chaudière et pour vérifier si c’est le cas ou pas, c’est compliqué car je n’ai pas de purge d’eau sur ce radiateur donc à priori la seule solution serait de vidanger tout le circuit de chauffage 🙁
• Pour Rad#02 et Rad#03, je me demande si ils n’ont pas été incorrectement installés et que je ne m’en étais jamais aperçu avant : (voir photo ci-dessous en complément du schéma)

Le chauffagiste qui m’a installé la chaudière et qui a désormais le contrat d’entretien ne comprend pas non plus, on y a passé 3 semaines… au final après sa dernière visite pour lui Rad#01 est à remplacer et Rad#02 et Rad#03 ont été mal installés/reliés au réseau et il faut refaire le raccordement. Il va me faire un devis pour changer Rad#01 par un modèle neuf et refaire le branchement de Rad#02 et Rad#03 correctement (il ne m’a pas expliqué clairement ce qu’il comptait faire).

Voilà je crois que j’ai tout dit… à votre avis le chauffagiste a-t-il raison ? N’y-a-t-il pas des choses que je pourrais encore essayer de faire moi-même avant de passer au tiroir-caisse sachant qu’il est vide puisque je viens de changer la chaudière 😞

Merci d’avance de votre aide/vos idées.

Bonjour

Je viens d’acheter un appartement de 130m², il y a 110m² de moquette que je voudrais retirer pour mettre un bon stratifié. Il y a pas mal de bosses sous la moquette on me dit que c’est juste de la colle. Il y a un parquet sous la moquette car c’est comme ça que l’appartement a été livré en 1974. Mon idée est de retirer la moquette et poser le stratifié au dessus du parquet.

N’étant pas du tout bricoleur cela vous parait possible que les bosses soit de la colle et non du beton? Si colle est ce facile à enlever sans devoir faire un ragréage?

Au niveau du choix de stratifié j’ai 2 enfants en bas age donc besoin de quelque chose de solide, je regarde du AC5 ou AC6 idéalement mais je m’y perds parmi toutes les références j’ai beau chercher sur internet je ne trouve aucun avis sur les marques de stratifiées vendues dans le commerce que ce soit chez Leroy Merlin, St Maclou ou autre, j’ai trouvé des infos sur Witex et Quick step qui sont apparemment le top du top en terme de qualité mais non vendues chez Leroy Merlin.

Un exemple St MAclou vend du parquet quick step 20€ le m² mais uniquement AC4 et 8mm d’épaisseur. Leroy MErlin vend du Vicence AC6 12mm d’épaisseur quasiment au meme prix.. Que choisir??? St MAclou a également des modèles AC5 en promo à 14€ le m² mais pareil aucune info sur la marque et impossible de trouver des avis clients.

Aussi pour la sous couche que choisir sachant que le chauffage est au sol et que je souhaite que nous puissions marcher sur le sol sans qu’il fasse du bruit?

Un grand merci pour vos conseils.

William

Bonjour,
dans ma famille nous avons une vieille grange aménagée en montagne (800m d’altitude). La rénovation a été faite « entre nous » et certaines imperfection ont été commises.

En particulier, il y a 25 ans, le toit côté nord a été refait car il y avait des problèmes de fuites/condensation (toit en tuile). Les « anciens » ont alors refait le toit en mettant dans cet ordre de l’extérieur à l’intérieur :
-une couverture en bac acier posée directement sur les latisses (sans aucun film de protection)
-de la laine de verre (25 à 30cm) entre les chevrons qui supportent les latisses (on suspecte qu’ils n’aient d’ailleurs pas remplacée la laine de verre, ce qui fait qu’elle a peut etre 40 ans… !).
-La présence d’un film pare-vapeur n’est pas certaine, si il existe c’est en dessous de la laine de verre.

Au bilan et vu la taille des latisses, il n’y a que genre 4 cm entre la laine de verre et les bacs aciers.

Or nous comptons rénover le toit pour traiter deux problèmes :
1) améliorer l’isolation du toit afin de réduire les factures de chauffage l’hiver.
2) Surtout : Lutter contre la condensation et assurer ainsi la durée de vie de la charpente car la condensation accélère le vieillissement : elle ne semble pas totalement HS mais est en moins bon état que l’autre coté non rénové et qui date d’il y a plus de 40 ans (de plus de l’eau s’infiltre parfois et on suspecte la condensation).

Quelle solution simple et efficace pouvons nous mettre en œuvre, sachant que nous ne sommes pas des pros et qu’on a pas trop de fric (genre budget matériel de peut être 3000 à 4000€ grand max pour une toiture d’environ 60m carré) ?

Perso j’ai pensé à :

– virer la laine de verre par l’intérieur de la maison
– inspecter et réparer les éléments détériores de la charpente (genre doubler latisses abimées), éventuellement changer un chevron, mais ceci nécessire de virer certains bacs aciers ce qui est déjà plus complexe (toit en hauteur et compétence limitée).
– Installer une isolation avec des plaques de polyuréthane (type PIR) donc qui possèdent un pare-vapeur intégré. Les plaques PIR seraient alors fixées depuis l’intérieur directement contre les chevrons.
– mettre du scotch étanche sur les jointures entre les plaques et boucher les trous éventuels avec de la mousse expensive.

Cette solution permet d’assurer au moins 15/20 cm d’espace entre les bac acier et les plaques PIR pour assurer une bonne ventilation.

J’en viens aux questions que je me pose :
=> Pensez vous que c’est globalement une bonne solution ? En particulier, n’y a t il pas une contre indication à utiliser du PIR sous bac acier ?
Les points clés du PIR sont pour moi : a priori se sera pas mangé par les rongeurs, très bonne efficacité thermique pour le froid, simple à installer.

=> Quelle épaisseur de PIR il faudrait ? Je pense que 10cm serait le gros minimum.
J’ai lu que le PIR n’était pas top pour isoler de la chaleur l’été, mais si on met une bonne épaisseur est ce que vous pensez que ça ira ?

=> Est il possible de mettre un produit anti-condensation sous les bac aciers, genre peinture spéciale histoire d’aider un peu à améliorer le tout ?

L’objectif est d’avoir un résultat significativement meilleurs que l’actuel en réduisant au max les couts (donc conservation des bac acier existant et sans avoir à refaire la charpente en dehors des traitements ponctuels). Je me dis que la charpente a tenue 25 ans ainsi, donc si on améliore bien ça règlera le risque de pourriture et de dégradation de la charpente.

Bonjour,

nous avons visiter une maison qui nous plait beaucoup, en revanche le diagnostic éléctrique nous montre plusieurs anomalies et nous ne savons pas si nous avons besoin d’une rénovation totale de l’installation éléctrique ou si c’est simplement quelques petites choses a faire ainsi que le prix que couterais cet intervention? si vous avez une idée
C’est une maison de 90 metre carré avec chauffage et éléctrique et poele a bois
Desoler pour les fautes d’orthographe

voici le diagnostic :

B2.3.1h : au moins un dispositif de protection différentielle ne fonctionne pas pour son seuil de déclenchement ( disjoncteur principal 500MA)

B3.3.1d : la valeur de la residence de la prise terre n’est pas adaptée au courant différentiel residuel ( sensibilité) du ou des dispositifs différentielles protegeant l’ensemble de l’installation éléctrique. mesure superieur a 100 Ohms (360ohms)

B3.3.6 a2 : Au moins un socle de prise de courant comporte une broche de terre non reliée a la terre. notamment dans le garage coté chambre 3

B3.3.6 a3 : au moins un circuit ( n’alimentant pas des socles de prise de courant) n’est pas relié a la terre. Notamment dans le degagement

B4.3 f3 : a l’interieur du tableau, la section d’au moins un conducteur alimentant les dispositifs de protection n’est pas adaptée au courant de réglage du disjoncteur de branchement. Sections de conducteurs de pontage inferieures a 6mm2 entre les disjoncteurs ( rez de jardin garage)

B8.3 a : L’installation comporte au moins un materiel electrique vetuste ( douille metallique notamment dans comble)

B11 a1 : l’ensemble de l’installations electrique est protegé par au moins un dispositif differentiel a haute sensibilité inf. ou egal a 30mA

B11 b1 : l’ensemble des socles de prise de courant est de type a obturateur

B11c1 : l’ensemble des socles de prise de courant possede un puits de 15mm

POINT DE CONTROLE N’AYANT PAS PU ETRE VERIFIES

B3.3.1 b : B3 – prise de terre et installation de mise a la terre. Article : element constituant la prise de terre approprié ( controle impossible : element constituant la prise de terre non visible)
B5.3b : B5 – Liaison equipotentielle supplementaire (LES) dans chaque local contenant une baignoire ou une douche. Article : section satisfaisant de la partie visible du conducteur de liaison equipotentielle supplementaire ( non visible rez de chaussée – salle d’eau )
B5.3 d : B5 – Liaison equipotentielle supplementaire (LES) dans chaque local contenant une baignoire ou une douche. Article : qualité satisfaisante des connexions du condcteurs de la liasion equipotentielle supplementaire aux elements ocnducteurs et masses ( non visible rez de chaussée – salle d’eau )

Bonjour,
j’achète un appartement à la fin du mois. Les sols du salon et cuisine sont en carrelage, alors que les chambres sont en parquet anciens. J’ai remarqué une différence de niveaux entres les deux types de sol. Cela me fait penser que le carrelage a été posé par dessus le parquet ancien. Est- ce possible ? ou simplement est-ce le parquet d’époque qui est très fin contrairement au carrelage qui serait plus épais ?

Je précise qu’il s’agit d’un immeuble des année 60 et qu’il est équipé d’un chauffage au sol collectif.
Pour déterminer la pose que je vais faire et si vraiment je vais poser ce parquet j’ai besoin de cette information.
Merci pour l’aide que vous pourrez m’apporter.

Bonjour à tous,

J’aurais besoin d’avis concernant un appartement que je vais peut etre acheter avec ma moitiée :
Le propriétaire a aménagé une ancienne cave. On voit clairement une infiltration importante sur l’un des murs et le parquet dans cette zone là (cf photo). La cloison et le sol sont donc à refaire.
D’après le propriétaire (avec qui je n’ai pas communiqué directement, nous avons visité avec un agent), il y aurait eu un incident avec le chauffage qq années auparavant provoquant ces dégats, mais le problème est résolu.

D’après vous, est ce un gros risque d’acheter en cet état? Si l’explication du propriétaire est fausse, est ce que ce type de problème peut être difficile à régler?

Merci par avance pour vos avis,

Jérémy

Bonjour à tous,

Je vous envoie ce message car je ne connais pas grand chose en chauffage même si j’aimerais apprendre et que j’ai des projets par rapport à cela. En effet, je suis assez écolo et j’ai envie de gagner en autonomie, je songe donc de plus en plus à utiliser une source d’énergie alternative : le solaire. Cependant, je ne me suis pas encore beaucoup renseigné et je ne connais pas beaucoup de gens qui font cela.

Mon chauffagiste à Durbuy est passé hier matin pour une réparation de mon chauffe-eau et m’a accordé quelques minutes pour en parler .. En fait il m’a dit qu’il n’était pas du tout spécialisé dans l’énergie soleil car lui fait uniquement gaz et fuel. Il m’a dit honnêtement de me renseigner mais m’a quand même rappelé les avantages du GAZ que je ne connaissais pas spécialement :

Le gaz est bon marché
Il est assez puissant
Les nouvelles chaudières l’exploitent à fond et de façon très économique
Contrairement à ce qu’on croit, et contrairement à d’autres énergies, il n’est pas si mauvais pour l’environnement..

Très bien … Alors ma question, je la pose à vous qui vous y connaissez un peu … Avec toutes ces informations, quel avantage vais-je avoir si je passais à l’énergie solaire ??Je veux dire, est-ce que ça vaut la peine de changer ?? Ou est-ce plus de problèmes que d’avantages ?

Bonjour à tous,

J’aurais besoin de vrais conseils : Je rénove le sol de ma pièce à vivre, qui a un système de chauffage par plancher rayonnant électrique.

Il y avait un lino, je l’ai retiré et en même temps, une fine couche de « ciment » est venu avec… Gloups. Je pense qu’il s’agissait d’un enduit de lissage.

Je voudrais carreler (carreaux 50×50) :
– Une couche de primaire est-elle nécessaire et/ou obligatoire ?
– Un lissage est-il aussi impératif voyant la faible résistance de l’ancien qui est resté collé au lino ?
– Quelle (marque de) colle me conseilleriez-vous pour un une meilleur résistance dans le temps au amplitude thermique de ce type de chauffage ?

Merci d’avance.

Bonjour

On aimerait mettre du parquet contre collé pose flottante sur une surface de 40 mètres carré, sachant qu’on a du chauffage au sol sur chape fluide ? (construction neuve).

y’aura -t-il des problèmes de dilatation ou autre ?

je vous remercie

Bonjour, Je possède une maison dans le quartier historique de Cambrai qui a une extension cubique sur l’arrière de la cour avec un toit en zinc ou plomb (je ne sais pas) et qui se trouve être ma salle de bain. Salle de bain où quand il fait zéro degré dehors il ne fait que 16 degré dedans, malgré le chauffage ! On boost le matin avec un chauffage électrique.

Ma question est : Comment isoler le plafond de ma salle de bain afin de ne pas avoir trop de perte de chaleur ? Existe-t-il un isolant miracle ? Ou alors me conseillez-vous d’isoler par le toit ?

Merci d’avance de vos conseils et avis !

Bonne journée et bonnes fêtes de fin d’année à tous

alexenico

Bonjour, Je possède une maison dans le quartier historique de Cambrai (toiture avec ardoises qui sont en très bon état) qui a une extension cubique sur l’arrière de la cour qui se trouve être ma salle de bain. Vous trouverez une photo de cette toiture en zinc, plomb ? Je n’y connais rien…Le seul truc c’est que c’est super mal isolé : lorsqu’il fait zéro degré dehors il ne fait que 16 degré dedans, malgré le chauffage ! On boost le matin avec un chauffage électrique.

Ma question est : Que dois-je faire ? Tout enlever et remplacer ? Remettre quelque chose par dessus ? Isoler le plafond de la salle de bain afin de ne pas avoir de déperdition de chaleur ?

Merci d’avance de vos conseils et avis !

Bonne journée et bonnes fêtes de fin d’année à tous

alexenico

La peinture du plafond de ma salle à manger s’écaillait, j’ai donc raclé les surfaces écaillées, sous couche et enduit de lissage. Une fois tout bien sec j’ai passé une première couche de peinture et l’Horreur une heure après presque tout mon plafond à la peinture écaillée sauf les endroits que j’avais traités précédemment.

Mais question est : Pensez-vous qu’il faut que je gratte tout mon plafond et que je l’enduise ou il faut que je passe par une autre solution.

Je précise que mon appartement à un chauffage au sol et qu’il est en marche actuellement. Ci-joint une photo de mes écailles

Merci d’avance pour vos retours

Bonjour,

Je viens solliciter vos avis pour une situation assez cocasse mais agaçante. Nous avons emménagé en mai dans notre appartement et testons maintenant le chauffage. Le propriétaire précédent m’avait prévenu qu’un radiateur vertical « était de grande surface de bricolage et pas génial : il vibre ».

Effectivement, à 3h du matin ce matin, le radiateur a commencé à vibrer façon perceuse.

Petite recherche sur internet et autodiagnostic : le radiateur est monté à l’envers et est doté (en sortie) d’une vanne thermostatique. Il suffit que je tourne le robinet légèrement et la vibration s’arrête.

Quelques photos en PJ : la vanne, le té de vidange et une vue générale.

Pourquoi je pense que le radiateur est monté à l’envers ?
– Quand j’ouvre le robinet à fond, le tuyau de gauche (« soit disant la sortie ») chauffe en premier
– A la verticale de la « vidange » (à gauche), il y a la purge (que j’attendrais en face du robinet).

Je pense que le diagnostic est le bon, ma question est : que puis-je faire ?

On a de la chance, ce n’est pas un radiateur croisé donc première question :

1. Puis-je démonter le robinet et le té de vidange et les inverser de place tout simplement ?

Sinon, quelles sont les alternatives ? Ce que j’ai imaginé :

a) remplacer le robinet par une manuelle (indifférente au sens de passage)
b) remplacer le robinet par un robinet thermostatique prévu pour être monté à l’envers

Il me semble quand même que le mieux serait de permuter les deux té du bas, a priori ce sont les mêmes filetages non ? Ca me semble logique mais j’ignore si c’est faisable.

Je ne ferai probablement pas l’opération moi-même, mais je préfère quand même savoir ce qu’il faut faire, et si possible la solution la plus intelligente.

Merci d’avance pour vos avis

Bonjour à tous,

J’ai pas mal cherché sur le net mais je ne trouve aucune réponse.
J’ai un chauffage au sol noyé en béton ciré et je souhaiterai y posé un parquet ou stratifié, par contre je me demande si cela est possible étant donné que le chauffage au sol serait recouvert d’une couche supplémentaire, est ce que ça ne risque pas de trop impacter les performances? Risque d’endommager le chauffage au sol qui pourrait surchauffer?

Merci à vous!

Bonjour à tous
Je suis à la veille de faire mon 1er achat d’un appartement pour le louer. Il fait environ 40m2, le chauffage est électrique (2 convecteurs dans le salon, 1 grille-pain dans la chambre), mais comme c’est dans le sud et sous les toits le chauffage n’est sans doute pas un problème. Et il y a le gaz de ville, pour le chauffe eau et la cuisine.
L’installation gaz est en mauvais état, il faut remplacer la chaudière gaz et refaire les conduits d’évacuation.
Du coup je me pose la question : est ce que je remet le gaz aux normes pour l’eau chaude et la cuisine, ou est ce que je passe tout à l’électricité?
Je cherche une solution économique sur le long terme et écologique si possible.
Merci de m’éclairer si vous avez des avis sur la question ou eu à faire des choix similaires…

Bonjour,

J’ai le projet de construire un chauffage solaire pour une piscine intérieur de 3m sur 5m,
Nous avons déjà une pompe à chaleur qui marche bien, mais nous souhaiterions faire des économies avec ce système annexe.

J’ai déjà construit l’équivalent en miniature de ce que je voudrai faire, j’avais mis a l’époque 30 mètres de PER (rouge) sans la gaine sur un socle mis au sol, avec un bonne inclinaison au soleil, relier à un petite pompe de bassin.
Ça fonctionnai plutôt bien, mais trop petit pour la surface de la piscine.

Mon nouveau projet le voici :
200 à 300 mètres de tuyaux d’arrosage noir, le tout attaché en spirale et dans un caisson fermer avec du plexiglass.
Ce caisson sera fixer sur un toit, juste au dessus de la piscine, a environs 3 mètres.
Je souhaiterai puiser l’eau au fond de la piscine (2 mètres), avec un circulateur de type grundfos, qui fera ensuite parcourir l’eau dans les 300 mètres de tuyaux, pour ressortir à la surface de la piscine.

Mes interrogations les voici:

Quel type de circulateur doit-je prendre? un 25-40 ou plutôt un 25-80 ou plus?

Un circulateur va t-il faire le taf?

Il faut qu’a la sortie, l’eau sorte assez lentement mais pas trop, 3 vitesse sur un circulateur ça va me permettre de gérer la chose, a condition qu’en vitesse 3 l’eau ne sorte pas en goutte à goutte!

Merci d’éclairer ma lanterne, les beaux jours arrivent, et j’aimerai me mettre à la conception rapidement.

Bonjour à tous!

Comme beaucoup nous envisageons la rénovation d une grange non viabilisee…
Voila les données: grange de 138m carrée au sol avec un plancher brique et plâtre stable à 4m’de hauteur. Celle ci est accessible après accès sous un porche en propriété commune et 15m plus loin c est notre petit paradis à améliorer!
Les murs sont en briques rouge; propres et stables. La charpente et la toiture sont saines et aucune réparation à prévoir.
Les points de lumières sont nombreux mais des ouvertures sont à prévoir surtout au premier étage.
En gros: mur et toiture sans correction nécessaires mais prévision de viabilisaton, création d une fosse septique, isolation et chauffage a l aide d un poêle à granulés, doublage placo-platre, ouverture d accès lumières, électricité et plomberie totale…
Bref de menus travaux 😉.

Ambition présente et de nombreux amis pour filer un coup de pouce! N étant pas manchot, une grande partie des travaux se feraient par nous même sans faire appel à des entreprises (sauf pose du chauffage et du compteur électrique).

Pourtant des questions persistes:

1/ la viabilisaton va t elle se faire au pied de mon enceinte de propriété ou au pied de la partie commune? En combien de temps cela se fait il?
2/ si nous décidons de réhabiliter plus de 170m carrée ( nous envisageons une réhabilitation de 210m carrée dans l idéale), est il obligatoire de faire appel à un architecte et si oui; est ce à titre de consultation ou pour qu il suive et prenne en main les travaux? Car réalisant beaucoup de travaux par nous meme je n en voit pas l utilité…
3/ j ai fait une demande pour obtenir le PLU et voir pour un CU. La mairie semble propice au développement de la commune et donc ne semble pas restreinte dans les demandes que je souhaite faire ( et puis pas de vis à vis ou de difficultés, ni de périmètres spécifiques entraînant des obligations. Toutefois la viabilisaton ne me semble pas une visite de routine… Est ce long? J ai peur d un achat si cela est complexe ensuite. Qu en pensez vous?
4/ j ai regarde beaucoup de forums et le chiffrage des travaux me semble exorbitants… J estimais à environ 70 à 90.000 euro ( hors cuisine équipée, carrelage et peinture ). Est ce utopique? ( calcul de 10000 pour mon chauffage; 8000 pour la fosse septique; 8000 de viabilisaton; 15000 d isolation et de plaque de placo; 10 à 15000 pour l électricité ; 8000 pour la dalle de béton du RDC … Et le reste pour le reste 😆).
5/ le consuel électrique est paraît il une plaie… Est ce vraie? Et si je prépare le câblage et que tout est branche et vérifier par un électricien?
6/ N étant plus primo accédant; puis je espérer des subventions ??? ( fosse septique par exemple).
7/ des conseils à me donner autre?

Nous avons deja rénove une habitation de 1830 en tres piteuse état et partir de zéro me paraît plus sain! Car l ancienne habitation se dégradait plus on essayait de voir l envers du décor.
Des murs sains; une toiture et charpente saine… Voila pour nous peut être le début d une très bonne base!!!!

A vous lire amis bricolo!

Ps: je prend les bras supplémentaires par la suite si cela se fait à charge de revanche ou d une bonne bouffe (ou les deux ) 😂